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Tuesday, July 22, 2014

Lake Ohrid, Balkan Sapphire






























No words will be enough to describe Ohrid. Lake Ohrid, the "Sapphire of the Balkans", bathes this little city in the Republic of Macedonia and establishes the border between the country and the neighbor Albania. Here ended the former Yugoslavia, and was also the limit of the settlements inhabited by South Slavs, or it was not this the designation of the country: Yugo (south) + Slavia (Slavic land).

The beauty of this lake is astonishing. The Church of Saint John at Kaneo (first photo), with a marvelous view over the lake and the beach with the same name, is an usual visit card of Macedonia. From here, it is possible to get a privileged panorama and see Albania, on the other side. In fact, these two countries share not only this natural border, but all the beauty from it.

Ohrid is not only known for its natural beauty. The city boasts a unique past and, from chronicles, some of them ottoman, it was said that Ohrid had a total of 365 chapels in the past, something like one for each day of the year. Today its number is considerably lower, but the city is still full of little byzantine churches and chapels, next to imposing monasteries and cathedrals, which demonstrate the religious past and importance of Ohrid. Each church certainly has a story to tell to their visitors and inside of them there are priceless frescoes. From these temples, the most prominent are Saint Sophia Cathedral and the Monastery of Saint Clement and Saint Panteleimon. Saint Sophia Cathedral (second photo) was modeled after Constantinople's Saint Sophia and has lined columns creating pleasant arcades. Walking uphill, stands the Monastery of Saint Clement and Saint Panteleimon, originally a 5th-century basilica, with relics of these saints. Next to it, there is an apparently empty field, which is Archaeological Complex of Plaošnik, showing the foundations of a 4th-century church and mosaics of flora, birds and animal life.

The city is situated on a steep hill overlooking to the lake. At the top stands the Samuil's Fortress (third photo), named after the first emperor of Bulgaria, whose territory stretched till here and later became the capital. Ohrid has also a Roman Amphitheater, initially built to host theater, but later was used also to receive gladiators.

Ohrid is therefore a good choice for people traveling around the Balkans and looking for a combination of a rich historical and religious past with the natural beauty of breathtaking landscapes.


Quaisquer palavras serão insuficientes para descrever Ohrid. O Lago Ohrid, "A Safira dos Balcãs", banha esta pequena cidade da República da Macedónia e estabelece a fronteira entre o país e a vizinha Albânia. Aqui terminava a antiga Jugoslávia e era igualmente o limite dos povoamentos habitados pelos povos eslavos do sul, ou não fosse essa a própria designação do país: Jugo (sul) + Eslávia (terra eslava).

A beleza deste lago é indesmentível. A Igreja de São João no Caneo, com uma vista deslumbrante sobre e a praia com o mesmo nome, é um cartão de visita habitual da Macedónia. Daqui, é possível obter um panorama privilegiado e vislumbrar a Albânia, do outro lado. De facto, estes dois países partilham não só esta fronteira natural, mas também a beleza inerente a ela.

Ohrid não é conhecida apenas pela sua beleza natural. A cidade orgulha-se do seu passado ímpar e, em diversas crónicas, entre as quais otomanas, era afirmado que Ohrid possuía ao todo 365 capelas, qualquer coisa como uma para cada dia do ano. Hoje o seu número é consideravelmente inferior, mas na cidade proliferam ainda pequenas igrejas e capelas bizantinas, rodeadas de imponentes mosteiros e catedrais, que demonstram o passado rico e importância de Ohrid a nível religioso. Cada igreja terá certamente a sua história para contar aos seus visitantes e no seu interior encontram-se frescos de valores incalculáveis. Destes templos, destacam-se a Catedral de Santa Sofia e o Mosteiro de São Clemente e São Pantaleão. A Catedral de Santa Sofia (segunda foto) foi projectada seguindo o modelo da Santa Sofia de Constantinopla e apresenta colunas perfiladas, criando arcadas bastante elegantes. Um pouco acima, encontra-se o Mosteiro de São Clemente e São Pantaleão, originalmente uma basílica do século V, onde podem ser vistas relíquias desses santos. Logo ao lado, pode-se encontrar aquilo que parece um campo raso, mas que se trata do Complexo Arqueológico de Plaošnik, apresentando as fundações de uma igreja do século IV e mosaicos representando a flora, pássaros e vida animal.

A cidade situa-se numa colina escarpada com vista para o lago. No topo enconta-se o Forte de Samuel (terceira foto), que recebeu o nome do primeiro imperador da Bulgária, cujo território se estendia até aqui e que mais tarde viria a receber a capital. Ohrid possui também um Anfiteatro Romano, inicialmente construído para receber peças de teatro, mas que mais tarde seria usado para receber gladiadores.

Ohrid é assim uma óptima escolha para quem pretende aventurar-se pelos Balcãs e procura a combinação de uma passado histórico e religioso rico com belezas naturais de tirar o fôlego.

Friday, July 4, 2014

Kolka, the End of the World...


It may be a pain in the ass to come to this place, but it is definitely worth it. Cape Kolka is often referred as the "end of the world" and it is indeed really hard to reach this place, especially if you travel by public transports as I do. There is only a daily bus ride from and to Riga, and connections with the nearest city, Talsi, are also not so good.

Nevertheless, Kolka is an enchanting place, ideal to go for a walk along the coastline and to enjoy idyllic moments of solitude.

Arriving to Cape Kolka, we see a monument that calls for attention to the turbulence of these waters. It is possible to read on one side  "For people, ships and Livian earth" and on the other "For those the sea took away". It is not surprising, since Kolka lies on a strategic point: the junction of the Gulf of Riga and the Great Baltic Sea. Thus, the currents are very treacherous. The historic of accidents and crashes here is said to be the greatest in the whole Baltic Sea. In order to mitigate this fact and reduce the number of tragedies, one lighthouse was built in 1884 on an artificial island, about 6 km from the coast.

In contrast, going through the forest extended almost till the cape, if there was not the terrible storm in 2005 that put several trees down and from which there are still signs today (first photo), we find a scenery of pure tranquility. On its tip, the rocks mark the point where the land ends and see begins (second photo).

This place is now reachable for all who want to visit it, but it was not always like that. During the times of former Soviet Union, there was a military base here and therefore Kolka was closed for civilians. Maybe this contributed to make this place even more special, because here the time has literally stopped and, apart from a small house selling souvenirs made of ambar and serving coffees, there is nothing but the nature here.

The pictures were taken still in the end of winter. I am sure that in summer this place shows a different beauty.


Pode ser que seja o verdadeiro cabo dos trabalhos para chegar até este lugar, mas vale mesmo a pena. O Cabo Kolka é habitualmente referido como "o fim do mundo" e é realmente difícil chegar aqui, especialmente para quem viaja de transportes públicos como eu faço. Existe apenas uma ligação diária de autocarro de e para Riga, e as ligações com a cidade mais próxima, Talsi, não são também as melhores.

No entanto, Kolka é um lugar encantador, ideal para um passeio ao longo da costa e para gozar de momentos idílicos de solidão.

À chegada ao Cabo Kolka, deparamo-nos com um monumento que avisa sobre a turbulência destas águas. Pode ler-se de um lado "Para as pessoas, barcos e terra Liviana" e do outro "Para aqueles a quem o mar levou-lhes a vida". Não é de estranhar, visto que Kolka fica num lugar estratégico: a junção do Golfo de Riga e do Grande Mar Báltico. As correntes são, por isso, muito traiçoeiras. O histórico de acidentes e naufrágios aqui é tido como o mais elevado em todo o Báltico. Para mitigar este facto e reduzir o número de tragédias, um farol foi erigido em 1884 numa ilha artificial, a cerca de 6 km da costa.

Em contraste, ao atravessar a floresta que se estende quase até ao próprio cabo, não fosse uma terrível tempestade em 2005 ter derrubado várias árvores e ainda hoje existirem vestígios da sua passagem (primeira foto), encontramos um cenário de pura tranquilidade. Ao fundo, as rochas marcam o ponto onde a terra acaba e o mar começa (segunda foto).

Este lugar está agora ao alcance de todos aqueles que quiserem visitá-lo, mas nem sempre foi assim. Durante o período da ex-União Soviética, Kolka dispunha de uma base militar (terceira foto) e encontrava-se assim vedado ao público. Talvez isso tenha ajudado a tornar este lugar ainda mais especial, pois aqui o tempo parou literalmente e, com excepção de uma casinha que vende lembranças feitas em âmbar e serve cafés, não existe nada aqui para além da natureza.

As fotografias foram tiradas ainda no fim do inverno. Estou convicto que no verão este lugar apresenta uma beleza diferente.

Saturday, June 28, 2014

The first picture and post...



The first photo obviously comes from my town, the town where I was born.

I was born here in the year of 1986, but this city is much older than me. Its date of foundation comes back in 1160, when Gualdim Pais, master of the Templar Knights, laid the first stone for the construction of the castle you can see on the top of the hill. Tomar can be a little and calm town, but I am really proud of it. Its history and past can't be underestimated. Here lived the valorous templar knights, who were replaced by the Order of Christ, a great responsible for the Portuguese discoveries, and whose cross adorned the sails of the boats departing to other continents. The Convent of Christ, UNESCO's world heritage site, is the ideal place to revisit this golden period of the Portuguese history.

Tomar, often called as " Garden City", has elegant parks or gardens, where it is possible to relax and look at the river Nabão, or, in alternative for the most active, to make some jogging and hiking in the beautiful National Woods of the Seven Hills.

For these and others reasons, the Holy Grail may have not been found here (yet), but it is certainly a city with other treasures to offer to its visitors.

In the upcoming future I expect to program trips and serve as local guide to tourist who want to visit my beloved and Tomar, located only two hours away from Lisbon.


A primeira foto tinha de ser obrigatoriamente da minha cidade, a cidade que me viu nascer.

Nasci aqui no ano de 1986, mas esta cidade cidade é muito mais antiga do que eu. A sua fundação data do ano de 1160, quando D.Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, depositou a primeira pedra para a construção do castelo que pode ser visto no topo da colina. Tomar pode ser uma cidade pequena e pacata, mas na qual tenho muito orgulho. O seu passado e história não podem ser subestimados. Aqui viveram os valorosos cavaleiros templários, os quais sucedeu a Ordem de Cristo, grande responsável pelas descobertas portuguesas, sendo a sua cruz ostentada nas próprias caravelas que partiam para outros continentes. O Convento de Cristo, património mundial da UNESCO, é o cenário ideal para revisitar esse período dourado da história de Portugal.

Tomar, muitas vezes apelidada de "Cidade Jardim", apresenta elegantes parques e jardins, onde é possível relaxar e contemplar o rio Nabão, ou, em alternativa para os mais activos, caminhar e exercitar-se na bela Mata Nacional dos Setes Montes.

Por estas e outras razões, o Santo Graal pode (ainda) não ter sido encontrado aqui, mas certamente que esta cidade possui outros tesouros para oferecer aos seus visitantes.

Num futuro próximo espero programar viagens e servir de guia local aos turistas que quiserem visitar a minha querida Tomar, localizada a apenas de 2 horas de Lisboa.